Ist jede Presse eine gute Presse? Schwer zu sagen...

Im gestrigen Reiseteil der NYT hat Gisela Williams über "Eine Quelle der neuen deutschen Küche". Wow, dachte ich, nach dem Artikel auf Amador wird den jüngsten Entwicklungen in der deutschen Restaurantszene mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Angesichts der Mission meines Blogs kann ich das nur begrüßen;-)

Gisela beginnt mit meinem Lieblingsthema - einerseits ist Deutschland nach Frankreich das zweitgrößte Land, wenn es um Drei-Sterne-Restaurants geht (neun im diesjährigen Guide Rouge) und andererseits "bekommt das Land von Sauerkraut und Spätzle, so scheint es, endlich ein wenig kulinarischen Respekt". Gut gesagt, sehr wahr, aber das muss sich ändern... Dann fährt sie fort, indem sie beschreibt, dass alte und junge Köche eine neue deutsche Küche kreieren ("ihr teutonisches Erbe für neue Aromen analysieren, anstatt französische oder spanische Techniken für den Hauteffekt zu rezitieren"). D'accord...

Aber dann nennt sie Bayern als das Bundesland und München im Besonderen, wo die "Küchen auf Sahne und Butter setzen und traditionelle Gerichte zu modernen Kreationen erheben". Ich bin da ganz anderer Meinung - aus meiner Erfahrung heraus ist das zweite deutsche Küchenwunder (nach dem ersten Küchenwunder nach Witzigmanns drittem Stern - siehe Feines Essen in Deutschland) findet nicht in München oder Bayern statt. Schuhbecks ist sicherlich ein großartiges Restaurant, aber (i) es ist kein rein deutsches Restaurant, da es viele italienische Gerichte auf der Speisekarte gibt, (ii) Schuhbecks Stil ist sehr traditionell deutsch, aber nur leicht modernisiert und aufgehellt und (iii) ist viel zu teuer für die Qualität des Essens (im Vergleich zu den angegebenen 280 € für zwei Personen mit Getränken (?) könnte man auch leicht eines der Drei-Sterne-Restaurants für nur ein paar Euro mehr genießen). Der Zusammenhang zwischen der Einleitung und den Beispielen erscheint mir etwas seltsam (zumindest für mich)...

Um es genau zu sagen: Die deutsche Küche insgesamt ist auf dem Weg nach oben, wenn es um ambitionierte Sternerestaurants oder lokale Restaurants (wie das Wirtshaus zum Herrmannsdorfer Schweinsbräu) geht, aber die Neue Deutsche Küche wird meiner Meinung nach am besten durch "Die Neue Deutsche Schule"Ein Begriff, der von Jürgen Dollase, dem derzeit vielleicht besten Food-Autor Deutschlands, geprägt wurde. Dollase umschreibt damit den Stil der Speerspitzen des zweiten deutschen Küchenwunders (beginnend mit den drei im November letzten Jahres zusätzlich ausgezeichneten 3*-Restaurants). Amador, Elverfeld, Erfort, Bau und Henkel sind also die Protagonisten - einige von ihnen sind noch in französischen oder spanischen Traditionen verwurzelt, aber Sven Elverfelds Versionen deutscher Gerichte wie das Jägerschnitzel oder der Tafelspitz, Amadors Strammer Max oder Christian Baus' Schwarzwälder Kirsch sind wirklich bahnbrechende und geniale Neuinterpretationen. Schuhbeck ist also nett, aber nichts im Vergleich zu diesen Jungs! Urteilen Sie selbst - vergleichen Sie Schuhbecks Bayerische Forelle und Elverfelds Kreationen…

Und die gute Nachricht ist, dass es noch mehr zu entdecken gibt, vor allem in Berlin: Tim Raue (Ma), Kolja Kleeberg (Vau), Michael Hoffmann (Margaux) und Michael Kempf (Facil). Und Thomas Bühner in Osnabrück...

Schließlich ist jede Presse, die die Aufmerksamkeit auf das kulinarische Deutschland lenkt und die Menschen dazu bringt, unsere Küche zu erleben, gute Presse - sie braucht nur manchmal einen Kommentar:-) Dies ist also eher die gehobene Perspektive auf "Die neue deutsche Küche".