Ein Jubiläumsjahr für Michelin in Deutschland - die 100. Ausgabe. Zeit also für bahnbrechende Neuigkeiten? Aus den Statistiken geht hervor, dass sich Deutschland seit dem Amtsantritt von Juliane Caspar im Jahr 2004 recht vielversprechend entwickelt hat - einschließlich des Verlusts des dritten Platzes für Winkler und Bourgueil, der Förderung von Wissler (2005), Bau (2006), Amador, Erfort, Lumpp (2008) und schließlich Elverfeld im Jahr 2009. Außerdem erhielten einige junge und unkonventionelle Restaurants den zweiten Stern (allein fünf neue im Jahr 2008). Nun leitet Frau Caspar den Guide Rouge in Frankreich (scandale!) und ihr Stellvertreter Flinkenflügel hat die Leitung übernommen.

Dieses Jahr ist Zeit für eine Konsolidierung. Zumindest auf den ersten Blick - nur ein neuer Zwei-Sterne-Koch, Martin Herrmann vom Le Pavillon im Dollenberg in Bad Griesbach (eindeutig eine Überraschung, eher klassisch und konservativ), eine Abwahl (Dieter Kaufmann von der Traube in Grevenbroich), was überfällig zu sein scheint, da Kaufmann sicherlich ein wichtiger Koch in Deutschland war, aber das ist schon einige Jahre her. Keine neue Drei-Sterne-Promotion, nur ein neuer Espoir, nämlich Thomas Bühner vom La Vie, wo ich ein fantastische Mahlzeit in letzter Zeit auf Drei-Sterne-Niveau. Wenn er in dieser Form weitermacht, wird er sie im nächsten Jahr zweifellos bekommen.

Zwei neue Espoirs für zwei Stars: Keven Fehling von Belle Epoque in Travemünde, ein junger, moderner und inspirierender Koch, der durchaus das Potential für zwei Sterne hat. Ich werde auf jeden Fall hingehen und berichten. Zweitens ist da Tim Raue von Ma in Berlin, einer der umstrittensten Köche Deutschlands, dessen Küche radikal mit der französischen Tradition bricht. Inspiriert von chinesischen und asiatischen Produkten, Geschmäckern und Techniken hat er einen einzigartigen Stil, der ziemlich polarisiert. Für mich hatte die Küche keinen großen Reiz, und mein Abend wurde durch einige technische und produktbezogene "Schwierigkeiten" etwas getrübt. Aber ich respektiere seinen Ansatz und werde ein zweites Mal kommen...

Höchst enttäuschend und völlig unverständlich, Michael Hoffmann von Margaux in Berlin hat den zweiten Stern nicht bekommen. Wie ich vor zwei Wochen berichtet und erneut erlebt habe, ist seine Küche hochmodern, kreativ und delikat und arbeitet mit den besten Produkten und einer einzigartigen Philosophie der Veredelung von Kräutern und Gemüse. Eine echte Drei-Sterne-Show. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er ein ungemein begabter Schüler ist, dessen Lehrer sein Talent nicht sehen" können. Das hält mich aber nicht davon ab, von seiner Küche zu schwärmen und zu hoffen, dass er endlich die Anerkennung bekommt, die er verdient. Ein neuer Bericht wird bald erscheinen.

23 neue Ein-Sterne-Restaurants. Zwei Beobachtungen: Amadorisierung - ein paar junge Köche, die von Juan Amador ausgebildet wurden, erhielten ihre ersten Lorbeeren. Caroline Baum von Amesa (Amadors zweite Station in Deutschland) hat fünf Jahre lang als Souschef in Langen gearbeitet und interpretiert klassische Gerichte auf moderne, aber nicht "molekulare" Weise neu. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Dann, Daniel Achilles von reinstoff in Berlin, der zusammen mit seinen Geschäftspartnern einen Businessplan-Wettbewerb gewonnen hat und zumindest ein Auge für lokale/regionale Produkte hat. Marc Rennhack belebte die olivo in Stuttgart und Mathias Apelt brachten frischen und modernen Wind in die Villa Mittermeier in Rothenburg ob der Tauber (ja, es ist wahr - wenn Sie das nächste Mal diese malerische Stadt besuchen, gehen Sie dort essen - es ist wirklich interessant). Für die drei letztgenannten könnte eine gewisse Emanzipation gerechtfertigt sein, aber es ist ein gutes Zeichen, dass junge aufstrebende Köche neue und unkonventionelle Ansätze in der Küche in Deutschland verbreiten.

Zweite Beobachtung: Einige der neuen Sterne wurden an kürzlich eröffnete Restaurants wie reinstoff und Amesa vergeben, Die Terrasse in Bremen oder niXe auf Rügen. Es ist sehr gut, dass trotz der anhaltenden Finanzkrise Unternehmer (wie Achilles und seine Gefährten oder Amador selbst) oder Hotels (wie das Parkhotel in Bremen, auf Rügen oder am Ritter in Durbach, wo ich als Kind meine erste kulinarische Erfahrung gemacht habe) sind mutig genug, das Risiko einzugehen. Bravo! Und obwohl der Michelin mit seinen Gepflogenheiten irgendwie bricht, erkennt er die Qualität nur ein paar Monate nach der Eröffnung an.

Der diesjährige Michelin lässt mich also mit gemischten Gefühlen zurück - einerseits bestätigt er nur erneut das hohe Niveau der deutschen Spitzengastronomie insgesamt (und es gibt aussichtsreiche Beförderungen in den nächsten Jahren, z.B. Jürgens (für drei Personen), Kellermann (für zwei)) und zum anderen könnte es den Weg für junge Talente ebnen. Vielleicht könnten dadurch mehr junge Köche ermutigt werden, sich endlich von ihren Lehrmeistern zu lösen und ihr eigenes Konzept zu verwirklichen. Vielleicht auch ein differenzierendes Konzept...

Die vollständige Liste der Sternerestaurants 2010 finden Sie hier: Michelin-Sterne 2010. Viel Spaß!